Viatge a Botswana en 20 dies
Itinerari i Preparació del viatge
Un viatge a Botswana és sinònim de naturalesa en estat pur. Botswana és un dels països del continent africà més salvatge, amb grans extensions de territoris de naturalesa inalterada. És un destí on s’ha apostat pel turisme sostenible i l’exclusivitat, evitant les massificacions que afecten els ecosistemes i empitjoren l’experiència del safari.. Per això fer un viatge a Botswana pot resultar força car, però es poden trobar opcions que s’ajustin a tots els pressupostos.
Botswana és la llar d’un dels espectacles naturals més fascinants del planeta: el Delta de l’Okavango. Un delta format per les aigües que neixen a les terres altes d’Angola i amb una gran particularitat: no desemboca al mar. El riu Okavango desemboca a un desert, convertint el seu delta en un oasi de naturalesa. Elefants, lleons, lleopards, girafes o gossos salvatges africans viuen en llibertat dins d’aquest territori.
A més, durant un viatge a Botswana també es poden conèixer altres territoris apassionants, com el Parc Nacional Chobe, els Parcs Nacionals Makgadikgadi Pans i Nxai Pan o la Reserva del Kalahari Central. I per acabar d’arrodonir qualsevol ruta, es pot creuar la frontera amb Zimbàbue o Zàmbia per visitar les cascades Victòria.
Abans de començar el viatge a Botswana
Com arribar a Botswana
Per fer un viatge a Botswana el més habitual és dirigir-se al nord del país. Si es comença el viatge per la zona del Delta de l’Okavango, cal volar a l’Aeroport Internacional de Maun. En canvi, si es comença per la zona del Parc Nacional Chobe i les cascades Victòria és millor volar a l’Aeroport Internacional de Kasane.
Des d’Espanya la majoria de vols fan primer una escala a Johannesburg.
Com moure’s per Botswana
A Botswana es poden fer diferents tipus de viatge, amb transports ben diversos per moure’s pel país. Aquestes són algunes de les alternatives principals:
- Llogar un 4×4 i viatjar per lliure. Botswana és un dels millors països per fer això. És un destí segur i on un bon nombre de viatgers opten per aquesta opció. Es pot conduir per l’interior dels parcs nacionals i acampar als diferents càmpings públics.
- Una altra opció és contractar a través d’una agència local un mobile safari. Consisteixen a fer safaris de diversos dies, però acompanyat d’un guia que s’encarrega de conduir el 4×4. En aquests tipus de safaris també es fa nit als diferents càmpings a l’interior dels parcs nacionals, però les tendes acostumen a ser més grans (moltes tenen llit) i molts cops també hi ha un cuiner que s’encarrega del menjar. Segons el pressupost, es poden escollir opcions amb més o menys comoditats; i també decidir si es vol viatjar amb grup o de manera privada. Una bona manera de veure diferents ofertes és consultar el portal SafariBookings.com. Si no, algunes de les agències més ben valorades i amb millors preus són: Island Safari Lodge, Tony Mobile Safari i Kalahari Tours.
- També es pot fer un viatge a Botswana de l’estil fly-in safari. En aquest cas, s’accedeix amb avioneta a lodges o campaments que es troben en zones força aïllades, a l’interior de les reserves. És l’opció més cara i exclusiva. Jo vaig passar 4 nits a un campament de l’empresa Kwando Safaris i l’experiència va ser molt bona. Si es vol fer un safari d’aquest tipus amb un pressupost més assumible, el millor és viatjar durant el gener, febrer o març (a finals de març ja acostuma a ploure poc) perquè els preus són una tercera part del que costa als mesos de temporada alta.
- Per últim, també es pot fer una ruta amb taxi i transport públic; i fer activitats diàries des dels pobles. Per exemple, des de Maun es poden contractar activitats diàries per fer al Delta de l’Okavango (com anar amb Mokoro o visitar la reserva de Moremi); des de Kasane es poden fer safaris de matí pel Parc Nacional Chobe i a la tarda es pot sortir amb barca pel riu Chobe; i des de Gweta es poden visitar els salars de Makgadikgadi , fer una visita a una colònia de suricates habituals als humans i també fer un safari al Parc Nacional de Makgadikgadi Pans i al Parc Nacinoal Nxai Pan. Aquesta opció acostuma a ser la més econòmica, però per fer qualsevol activitat acostumen a requerir un mínim de quatre persones. Per moure’s per dins dels pobles com Maun o Kasane és molt senzill fer-ho amb taxi. En general, cobren unes 50 BWP per qualsevol desplaçament per dins del poble (es poden distingir perquè són cotxes amb la matrícula blava i un petit cartell de taxi al sostre).
On dormir
Els dos principals centres turístics de Botswana són Maun i Kasane. Allà hi ha moltes opcions on dormir, per tots els pressupostos. La majoria d’hotels i lodges apareixen a Booking.com. També hi ha diversos càmpings, on es pot dormir amb tenda per un preu d’entre 6 i 10 euros (en aquest cas cal portar tot el material).
Si es fa un safari per lliure i es pernocta als càmpings de l’interior dels parcs nacionals. El preu acostuma a ser d’uns 50 $ per persona.
Finalment, els lodges privats que hi ha a l’interior de les reserves són tots força cars. En temporada baixa els preus oscil·len entre els 300 i 800 euros per persona i nit (i inclouen l’allotjament, menjar i les activitats). Durant la temporada alta els preus no acostumen a baixar dels 600 euros per persona i nit. Alguns d’aquests lodges accepten reserves directes (a través de la seva pàgina web), però en altres casos és necessari fer la reserva a través d’alguna agència de viatges. Jo vaig fer la reserva amb l’agència Gondwana Tours & Safaris.
Telèfons d’emergències
El telèfon d’emergències a Botswana són el 997 (ambulància) i 999 (policia).
El telèfon d’emergències consulars espanyoles és el +26481 1280571.
Vacunes
No hi ha cap vacuna obligatòria per viatjar a Botswana. Tot i això, n’hi ha algunes d’aconsellables com la de l’hepatitis, del tètanus i de la febre tifoide. I segons la durada del viatge poden ser recomanables altres vacunes. El millor és anar a un centre de medicina del viatger uns mesos abans per rebre tota la informació sanitària.
Malària
Durant un viatge a Botswana, sí que és important recordar que hi ha malària, especialment a la part nord del país. Si es fa un viatge a la zona del desert, la malària no hauria de ser una preocupació.
En cas de viatjar a les zones on sí que hi ha malària, és necessari prendre totes les mesures possibles per evitar les picades de mosquits: un bon repel·lent, mosquitera i roba de color clar i de màniga llarga. Encara que a la majoria d’allotjaments hi ha mosquitera, molts cops tenen forats, així que no està de més portar-ne una addicional.
En la majoria de casos s’aconsella la medicació de profilaxis contra la malària. De nou, el millor és consultar-ho amb un metge d’un centre de medicina tropical o d’atenció al viatger.
Targeta SIM
Per tenir connexió a internet durant un viatge a Botswana es pot comprar una targeta SIM. Tot i això, als aeroports de Maun i Kasane no hi ha cap taquilla on poder comprar les targetes, així que és necessari anar alguna botiga al centre de les localitats.
Igualment, a moltes zones de Botswana allunyades dels pobles i ciutats no hi ha cobertura. Per tant, si es té previst fer un viatge pels diferents parcs nacionals, potser no té massa sentit adquirir una SIM, ja que durant gairebé tots els dies no es tindrà cobertura.
Per això en aquest viatge jo no vaig comprar-me cap SIM. Amb el wifi dels diferents allotjaments o càmpings en vaig tenir suficient.
Tipus d’endoll
A Botswana els endolls són de tipus M (els mateixos que hi ha a Sud-àfrica).
Idioma
Els idiomes oficials de Botswana són l’anglès i el tswana.
Capital
Gabarone
Visat
Els ciutadans espanyols no necessiten visitat per entrar a Botswana, per estades de turisme de menys de 90 dies.
Zona horària
La zona horària de Kenya és la GMT+2 (una hora de diferència horària amb Catalunya durant l’horari d’hivern. Durant l’horari d’estiu no hi ha diferència horària).
Clima
A Botswana diferencies dues estacions, l’estiu (de novembre a abril) i l’hivern (de maig a octubre).
L’estiu, també conegut com a estació humida, és l’estació en què succeeixen la majoria de pluges. La temperatura durant aquests mesos és força alta, sobretot durant les hores centrals del dia.
A l’hivern pràcticament no plou. Encara que durant el dia les temperatures són també força agradables (normalment se superen els 20 °C), als matins i vespres les temperatures poden baixar fins als 0 °C.
Altres dades del país
Botswana va ser colònia britànica fins al 1966. Es continua conduint per l’esquerre.
Moneda
La moneda oficial de Botswana és el Pula de Botsana (BWP). Ara mateix, 1 euro equival a 14,28 BWP. Per fer canvis mentalment, a mi m’anava bé tenir present que 100 BWP són uns 7 euros.
Pel que fa als serveis turístics, els restaurants i allotjaments es paguen amb pules.
Les activitats diàries (safaris d’un dia, sortides amb vaixell…) també acostumen a pagar-se amb pules. Els permisos d’entrada als parcs nacionals també estan indicats en pules.
Finalment, els preus d’alguns safaris més llargs, de vegades estan indicats amb dòlars americans. Tot i això, en general s’accepten les dues monedes (dòlars americans o pules).
Els pagaments amb targeta estan força acceptats a la majoria d’establiments, i no apliquen cap suplement per pagar amb aquest mètode.
Preus
Encara que els productes bàsics a Botswana són més econòmics que a Catalunya, Botswana és un país força car pel turisme. A aquest país s’ha apostat per un turisme de menor volum, majors costos i menys impacte sobre el medi ambient.
Aquests són alguns exemples dels preus que pots trobar durant un viatge a:
- Preu d’un plat combinat a un restaurant local: 90 BWP.
- Preu d’un primer i segon plat a un restaurant d’un hotel estàndard: 130 BWP.
- Una ampolla d’aigua d’un litre i mig. 15 BWP.
- Un litre de benzina: 14 BWP.
- Acampar (amb tenda pròpia) a algun allotjament de Maun o Kasane: entre 6 i 10 euros.
- Allotjament en una habitació estàndard a un allotjament de Maun o Kasane: entre 30 i 50 euros la nit (dues persones).
- Permís d’entrada al Parc Nacional Chobe: 190 BWP per persona i dia.
- Permís d’entrada a la Reserva de Moremi: 120 BWP per persona i dia.
- Preu per dia d’un safari mòbil amb grup (contractat amb agència local): Entre 150 i 250 dòlars.
- Preu d’un safari de 3 hores al Parc Nacional Chobe (amb cotxe o barca): Entre 35 i 50 euros per persona (incloent-hi el preu d’entrada al parc).
- Preu d’un safari de 3 hores amb barca al Parc Nacional Chobe : Entre 35 i 50 euros
Propines
Les propines durant un viatge a Botswana no són obligatòries, però sí que són esperades. Sobretot són esperades pels guies dels safaris, els rastrejadors i els cuiners (quan es fa un safari mòbil).
És millor donar les propines amb la moneda local.
Alguns dels imports orientatius per les propines són:
- Pel guia: Entre 10 € i 15 € per dia i persona.
- Pel rastrejador (els rastrejadors són habituals només quan es fan safaris des dels campaments a dins de les reserves): Entre 5 € i 8 € per dia i persona.
- Personal de l’hotel: entre 2 € i 10 € per dia i persona. (Acostuma a haver-hi una caixa per propines genèriques per tot el personal).
Regateig
A Botswana només s’ha de regatejar en cas que es vulgui comprar a un mercat local o bé a alguna botiga de souvenirs, on en general acostumen a inflar els preus inicialment.
Botswana és un dels països més segurs i pacífics d’Àfrica. Aquest país s’enorgulleix de no tenir corrupció, i de tenir unes taxes de criminalitat baixes.
Les úniques zones en què cal tenir certa precaució és a les ciutats més grans. Principalment a Maun i Gabarone. Els furs i robatoris sobre turísties són més o menys freqüents. Per exemple, el dia abans que jo arribés a l’Island Safari Lodge va haver-hi un robatori a un dels cotxes del càmping. Per això és important tenir certa precaució.
Durant un viatge a Botswana poden ser més perilloses els animals. Sobretot si es fa càmping. La majoria de campaments no estan tancats i, per tant, els animals es poden moure lliurement.
Per això, és bàsic tenir una bona assegurança de viatge que pugui cobrir qualsevol imprevist. A més, si es té previst fer algun safari de diversos dies per les zones més interiors del delta de l’Okavango, és molt recomanable fer-se soci del programa Okavango Air Recue. Costa uns 16 USD i en cas de tenir qualsevol emergència cobreix les despeses del transport amb avioneta.
Abans del viatge, s’aconsella revisar les recomanacions del ministeri d’exterior.
Millor època per fer un viatge a Botswana
Millor època
Del maig a l’octubre
En generals, es considera que els millors mesos per fer un viatge a Botswana són des del maig fins a l’octubre. Són mesos en què gairebé no plou i les temperatures no són tan altes durant el dia. Això fa que l’activitat dels depredadors s’allargui més.
A més, a partir del juny és quan el Delta de l’Okavango té els nivells d’aigua més alts. Això permet fer activitats com les rutes amb mokoro o els safaris amb barca i gaudir dels millors paisatges.
Durant el mes de maig, tot i que encara no hi ha tanta aigua al delta, els preus acostumen a ser més competitius perquè no és temporada alta. Per això és una molt bona alternativa, ja que el clima ja acostuma a ser molt bo.
Temporada alta
De juny a octubre
Durant la temporada alta a Botswana, que coincideix amb els mesos sense pluja i en què el Delta de l’Okavango té més aigua, els preus es disparen. Són mesos en què és necessari reservar qualsevol safari amb força antelació (uns 10 mesos com a mínim) i els preus pugen significativament.
La falta de pluges, afavoreix molt els albiraments de fauna durant els safaris. Molts dels animals es concentren a les zones d’aigua i a més la vegetació està molt baixa.
Donat que a Botswana no hi ha un turisme excessiu, durant la temporada alta no acostuma a haver-hi massificacions. Només a la zona del Parc Nacional Chobe més propera a Kasane s’hi que pot haver-hi força acumulació de cotxes i vaixells.
Temporada baixa
De desembre a març
Durant els mesos de temporada baixa els preus baixen significativament. Als lodges a l’interior de les reserves, els preus són una tercera part del que costen durant la temporada alta.
Viatjar durant aquests mesos també té l’avantatge de poder fer safaris sense més cotxe al voltant. I gaudir de les observacions d’una manera molt més íntima. Tot i això, les pluges i la frondosa vegetació poden dificultar l’albirament de la fauna.
També durant aquests mesos no hi ha massa aigua al Delta de l’Okavango, i de vegades no es poden fer algunes de les activitats.
Bona meteorologia
De juny a octubre
El mes de juny marca l’inici de la temporada seca, que acostuma a allargar-se fins als primers dies de novembre. Aquests mesos formen part de l’estació de l’hivern: encara que durant el dia les temperatures són altes, els matis i vespres són força fresques (sobretot de juny a agost).
La falta de pluja permet aprofitar molt cada dia, és ideal per gaudir de les màgiques llums de la sortida i la posta de sol, i també afavoreix al fet que hi hagi menys mosquits.
Temps poc favorable
De gener a març
Els mesos de gener a març acostumen a ser els més plujosos de l’any. Especialment al gener i febrer. A partir del març les pluges són menys constants i acostumen a durar menys hores, de manera que es poden aprofitar la majoria dels dies. Els últims dies de març són uns dels millors per gaudir dels preus més baixos de l’any i tenir un clima força acceptable.
L’abundància d’aigua dificulta l’observació de fauna durant els safaris. Per una banda, perquè dispersa la fauna (els animals no necessiten agrupar-se a les basses o rius) i també perquè la vegetació creix molt. Igualment, sovint es poden gaudir de bones observacions (sobretot al Parc Nacional Chobe, al Parc Nacional Nxai Pan i a la Reserva del Kalahari Central). A la Reserva de Moremi són mesos en què és complicat veure els grans depredadors.
Viatge a Botswana en 20 dies: la meva experiència
Vaig estar analitzant moltes maneres diferents de fer el viatge a Botswana. Per mi aquest país sempre havia sigut molt atractiu, i volia aprofitar al màxim la seva naturalesa indòmita, però sense arruïnar-me.
Primer em vaig plantejar llogar un cotxe 4×4 i conduir jo. Fent un recorregut des de Kasane fins a Maun, passant pel Parc Nacional Chobe (on hi ha la famosa àrea de Savuti) i per la Reserva de Moremi. També vaig estar estudiant anar al Parc Nacional del Kalahari Central. Tot i això, vaig acabar descartant aquesta opció perquè no confiava massa en les meves habilitats conduint per les tortuoses pistes del parc. Em feia por quedar-me encallat o petar la roda i no saber canviar-la…I anant sol qualsevol d’aquestes coses es magnifica. A més, conduir i buscar animals alhora no és una tasca massa fàcil.
Després vaig estar mirant l’opció de fer un safari mòbil amb una agència local. Vaig contactar amb el personal de l’Audi Camp, amb el de l’Island Safari Lodge i amb el de Kalahari Tours. Però cap em podia assegurar que tingués un grup per les dates en què jo volia viatjar. Només em donàvem l’opció de fer el tour de manera privada, i pagant més de 400 € per dia. Més del que volia pagar.
Finalment, vaig acabar organitzant el meu viatge a Botswana d’una manera que no m’havia plantejat a l’inici.
Passaria a Maun els cinc primers dies del viatge. Des d’aquesta localitat es poden contractar diverses activitats per fer a la zona del Delta de l’Okavango. També tenia l’opció d’anar fins a Gweta, i des d’allà anar al Parc Nacional Nxai Pan o el Parc Nacional Makgadikgadi. La idea era improvisar i acabar fent les activitats segons els preus i si hi havia altres viatgers. La meva intenció era poder fer alguna sortida amb mokoro (una canoa tradicional) de diversos dies, però sabia que seria complicat.
Al sisè dia volaria amb avioneta fins a un dels exclusius campaments al centre del Delta de l’Okavango, l’Splash Camp. Aquest campament està situat a la reserva privada de Kwara, una de les zones més salvatges del Delta de l’Okavango i amb una gran densitat de fauna. És especialment famosa pels abundants albiraments de gossos salvatges africans, segurament l’animal que més ganes tenia de veure a Botsawana. Passar cinc dies i quatre nits allà no era barat, però els preus durant la temporada baixa són una tercera part del que costa durant la temporada alta. A més, no hi havia suplement per viatjar sol. En concret, vaig pagar 2.300 euros pels cinc dies allà. Això incloïa l’allotjament, el menjar, els safaris de matí i tarda i el trajecte (anada i tornada) amb avioneta des de Maun.
Després d’aquesta experiència volaria a Kasane, per passar-hi vuit dies. Aquest poble d’uns 10.000 habitants està just al costat del Parc Nacional Chobe i és ideal per fer activitats de matí o tarda a aquest parc nacional (sobretot safaris amb cotxe i barca). Des d’allà intentaria trobar algun grup per fer un safari de dos o tres dies, i si no em conformaria a fer activitats diàries. També volia dedicar un dia a anar a les famoses Cascades Victòria, a Zimbàbue.
DATES DEL VIATGE: Del 14 de març de 2023 al 3 d’abril de 2023.
TIPUS DE VIATGE: Viatge en solitari per lliure.
TRANSPORT FINS AL PAÍS: Arribo a Botswana després de viatjar a Tanzània. Així doncs, volo des de Dar es-Salam fins a Maun, fent escala a Johannesburg. És un vol de la companyia Airlink.
TRANSPORT INTERN: Durant aquest viatge he estat fix a una mateixa zona. Primer a Maun, per descobrir el Delta de l’Okavango i després a Kasane, per conèixer el Parc Nacional Chobe. Pels desplaçaments per aquestes localitats he fet servir taxi. Per anar de Maun a Kasane agafo un vol intern de la companyia Air Botswana.
ALLOTJAMENT: Només reservo amb antel·lació el primer allotjament a Maun a través de Booking.com i també la meva estada a l’Splash Camp (faig la reserva a través de l’agència Gondwana Tours & Safaris, que també s’encarreguen d’organitzar-me els vols amb avioneta fins allà). La resta d’allotjaments els vaig agafant sobre la marxa, ja que al ser temporada baixa no hi ha problemes de disponibilitat. Aquesta és la llista dels llocs on acabo dormint:
Jump Street Chalets. Aquest allotjament es troba una mica apartat del centre de Maun. Tot i que ofereixen activitats pel Delta de l’Okavango, no les organitzen ells, i això sempre dificulta la contractació i els preus acostumen a ser més alts. Les habitacions són senzilles però estan netes i el llit és còmode. 2 nits. Valoració: 
Island Safari Lodge (càmping). Dormo a la zona de càmping d’aquest conegut allotjament de Maun. Es troba a dins d’una reserva privada per on es pot caminar i veure diferents espècies d’antílops. A part de l’àrea d’acampada, també ofereixen petits xalets o habitacions. 4 nits. Valoració:
Splash Camp. Un allotjament únic, situat al cor del Delta de l’Okavango. No es pot reservar directament l’allotjament, si no que cal fer-ho a través de la contractació d’un safari que també inclogui els vols fins allà (l’única manera d’arribar-hi). 4 nits. Valoració:
Kwalape Lodge (càmping). Una de les opcions amb millor relació qualitat-preu per dormir a Kasane. Es troba a les afores del poble. Ofereixen safaris amb barca i cotxe, tot i que no sempre tenen suficients clients per fer-les (requereixen un mínim de quatre persones). Jo vaig dormir a l’àrea de càmping, però també es poden reservar tendes amb llit o habitacions. 4 nits. Valoració:
Senyati Safari Camp (càmping). Un dels allotjaments més autèntics i envoltats de naturalesa a prop de Kasane. És una molt bona opció si es viatge per lliure i no es té cotxe, ja que s’hi pot arribar amb taxi per unes 100 BPW. Es pot fer càmping o bé dormir a un dels xalets. A davant del restaurant d’aquest campament hi ha una bassa que els elefants acostumen a visitar cada vespre. 4 nits. Valoració:
Dia a dia del viatge a Botswana
Dia 1: L’arribada a Botswana (Maun)
Després d’un vol de matinada des de Dar es-Salam, amb una llarga escala a Johannesburg, arribo a Maun al migdia. L’aeroport està situat pràcticament al centre de la ciutat. Creuant el carrer puc treure diners a un caixer. I just quan acabo ja veig un taxi. Li demano si em pot portar fins al Jump Street Chalets, on tinc reservada la primera nit del viatge.
Després d’anar a comprar al supermercat, em passo la tarda intentant trobar alguna sortida amb mokoro de dos o tres dies que sigui mínimament econòmica (no vull pagar més de 150 euros al dia). Però a tot arreu em diuen que no tenen cap grup, i que per fer les sortides requereixen un mínim de dues persones.
Finalment haig de descartar aquesta opció. I em limito a buscar algun grup per fer una sortida d’un dia. Pregunto a l’Old Bridge Backpackers (és conegut per tenir preus molt competitius i força volum de clients), però em diuen que no tenen cap sortida prevista. Al final, em passen el contacte de l’empresa Temogo Safaris i allà em confirmen que ja tenen una sortida amb dues persones programada per l’endemà, i que m’hi puc unir. Finalment sembla que podré fer la sortida amb mokoro pel Delta de l’Okavango, encara que sigui només durant un dia. I és força econòmica: 106 euros.
Dia 2: Sortida amb Mokoro pel Delta de l’Okavango
Recórrer amb mokoro els canals del Delta de l’Okavango és una de les activitats més especials que es poden fer durant un viatge a Botswana. Avui serà el dia en què podré comprovar-ho.
A les set del matí em recull un taxista a l’allotjament per anar fins a les oficines de l’agència Temogo Safaris. Després de pagar, pujo a un 4×4 juntament amb els dos anglesos amb què compartiré la sortida. Per arribar fins a la mokoro boat station, a la NG/22 Sankuyo Tshwaragano Community Trust, triguem aproximadament una hora.
Els polers són els encarregats de conduir els mokoros, i són persones locals que viuen als petits pobles a la vora del Delta de l’Okavango. M’assignen el meu poler i al cap de pocs minuts ja estem navegant pels canals del delta.
L’experiència és fabulosa. Avancem a la velocitat ideal per gaudir del paisatge i els detalls. L’aigua està tan calmada que és un mirall perfecte. Puc veure una gran varietat d’ocells, alguna granota i també hipopòtams.
Després d’un parell d’hores, fem una parada a una de les illes del delta. Allà baixem de les canoes per fer una ruta a peu. Amb sort, podrem veure alguna girafa o elefant. No veiem cap d’aquests dos mamífers, però sí un grup de cobs lichi. Després de caminar, aprofitem per dinar i descansar una mica, abans de tornar als mokoros i seguir navegant.
Sobre les dues fem mitja volta i tornem al punt d’inici.
Dia 3: L’arribada a l’Island d Safari Lodge
Els anglesos amb què havia fet la ruta amb mokoro, em van oferir anar amb ells fins a Gweta. Des d’aquest poble es poden fer rutes d’un dia a les planícies de Nxai Pan i també safaris als Parcs Nacionals Nxai Pan i Magkadikgadi. Era una zona que m’hauria encantat visitar, però finalment la vaig descartar perquè la tornada amb taxi era molt cara (250 euros) i el bus de Gweta a Maun no tenia massa clar si era fiable o no.
Vaig decidir quedar-me a Maun, però canviar d’allotjament. Passaria les pròximes quatre nits acampant a l’Island Safari Lodge. Allà podria acampar al costat del riu per uns 10 euros la nit, i també tenia l’opció de caminar per la seva reserva privada de 140 hectàrees. Almenys així, si no trobava cap activitat més per fer, tindria l’oportunitat de fotografiar ocells i els antílops que viuen a aquesta reserva.
La sort em va acompanyar, i just a l’arribar al campament vaig trobar una parella d’alemanys que també buscaven algú més per fer un safari d’un dia a la Reserva de Moremi. Vam contractar directament l’activitat des de l’allotjament, per 1700 BWP per persona (amb el dinar inclòs).
Vaig dedicar la tarda a fotografiar els esquirols de terra que corrien pel càmping i a fer un dels itineraris per la reserva del càmping. Vaig tenir la sort de topar-me amb un grup de kudus, un antílop que encara no havia vist mai.
Dia 4: Un dia de safari a la Reserva de Moremi
La Reserva de Moremi és una de les reserves naturals de Botswana més populars per fer safaris. Aquesta reserva cobreix bona part del Delta de l’Okavango. Durant els safaris són força freqüents els albiraments de lleons, lleopards i de gossos salvatges africans.
La porta d’entrada a la reserva es troba a uns 100 kilòmetres de Maun, i es triga unes dues hores a arribar-hi. Tot i això, a uns 30 kilòmetres de la porta d’entrada ja es pot començar a veure fauna. Donada la llunyania, i per poder arribar a la reserva aviat al matí, vam sortir de Maun a les 4:45.
Coincidint amb la sortida de sol, vam tenir la sort de trobar un grup d’elefants bevent a una bassa. Encara no havíem entrat a la reserva, però el safari ja havia començat. Ben a prop d’allà vam veure un nombrós grup de búfals i petjades de lleons.
Poc després de les set ja vam entrar a la reserva. Va ser una mica decebedor. Després dels mesos de pluja, l’herba del parc havia crescut molt i estava molt alta. Això dificultava molt qualsevol albirament. Vam observar zebres, impales, elefants, kudus, hipopòtams i diverses espècies d’ocells; però no va haver-hi sort amb els depredadors.
Després d’haver parat al centre de la reserva per fer un pícnic, a les dues ja vam sortir de l’àrea de Moremi. De nou ens esperaven unes dues hores fins a Maun. Donada la llunyania de la reserva, fer un safari d’un sol dia no és la millor opció. Després de l’experiència, recomanaria passar com a mínim una nit a la reserva.
Dia 5 i 6: Gaudint de la tranquil·litat de l’Island Safari Lodge
A finals de març, els nivells d’aigua del Delta de l’Okavango encara són baixos, i per això no vaig poder fer cap sortida amb barca. Durant els mesos en què hi ha més aigua al delta (juny, juliol i agost) és molt recomanable la sortida amb barca d’un dia fins a la zona de Chief ‘s Island.
Així doncs, vaig dedicar els dos dies previs a volar cap a l’Splash Camp a gaudir de la tranquil·litat del lodge. Durant els matins caminava per la reserva durant la sortida de sol. Sempre tenia l’oportunitat de sorprendre algun impala o kudu. A les hores centrals del dia aprofitava per actualitzar el blog. I a la tarda, durant les últimes hores de llum, sortia de nou a caminar i a fer fotos dels ocells i algun antílop.
Res extraordinari, però era just el que necessitava.
Dia 7: L’inici del safari al cor del Delta de l’Okavango
A les 9:50 del matí sortia des de l’aeroport de Maun l’avioneta que em portaria fins a l’Splash Camp, a l’interior del Delta de l’Okavango, en concret a la Kwara Concession. Arribar fins allà amb avioneta ja va ser un espectacle. Vaig poder apreciar un dels paisatges més singulars i bonics de la terra. I distingit a vista d’ocell algun elefant, impala o hipopòtam.
Uns trenta minuts més tard, ja estàvem aterrant a una petita pista de terra a l’interior del delta. Em van venir a rebre el guia i el rastrejador que m’acompanyarien durant els safaris dels pròxims dies. I des d’allà ja vam començar el primer safari, en direcció al campament.
Va ser un trajecte d’aproximadament una hora, i donat que ja feia força calor, no vaig veure cap animal ni escena extraordinària.
A la tarda vaig sortir a fer el primer safari. Amb moltes expectatives. Un dels avantatges de fer safaris per àrees privades és que hi ha molt pocs cotxes, es poden allargar els safaris fins a la nit i està permès l’off-road (és a dir, sortir de les pistes per poder rastrejar o veure de més a prop algun animal).
El primer safari no va ser massa productiu. Però em va servir per començar a conèixer el terreny. La sorpresa va arribar mentre tornàvem cap al campament. Ja era de nit, i vam trobar-nos al costat de la pista un grup de lleones. Observar-les des de ben a prop, des d’un cotxe completament obert i envoltat de foscor, va ser extraordinari.
Dia 8, 9 i 10: Els safaris a la la Kwara Concession
Els tres següents dies a l’Splash Camp van ser inoblidables. Cada dia vaig fer un safari de matí i un safari de tarda. Aprofitant sobretot les hores de menys calor i en les que els animals estan més actius.
La qualitat dels guies i rastrejadors em va sorprendre gratament. Eren capaços d’interpretar la majoria de petjades, i en funció d’això endinsar-se per algunes de les zones més inaccessibles del Delta de l’Okavango. Gràcies a això vaig poder veure una manada de vint-i-nou gossos salvatges africans, la manada Kwara (Kwara Pack). Veure aquests intel·ligents cànids durant el viatge a Botswana era un dels meus desitjos.
A més, vaig poder veure innumerables lleons, tot i que la majoria d’ells estaven estirats i molt poc actius. Vaig trobar a faltar alguna escena d’acció, però això és sempre qüestió de sort. També se’m va resistir el lleopard. Vam estar molt a prop de veure’l, però finalment es va esvair entre els arbustos.
L’únic inconvenient va ser la meteorologia. Eren els dies finals de l’època de pluges i, a partir del tercer dia, els núvols es van apoderar del cel i va haver-hi diverses tempestes i estones de plugim. Per sort, no van interferir massa amb els safaris.
Dia 11: El final del safari a l’Splash Camp
M’hauria agradat poder passar més dies a aquell paradís de naturalesa i vida salvatge, però el meu pressupost no donava per mes. Encara em quedava un últim safari de matí, abans d’agafar l’avioneta en direcció a Maun.
A l’últim safari vam trobar a la manada de lleons més famosa d’aquesta zona, la Kwara Pride. Els havíem estat buscant sense èxit durant els dies previs. I per fi, abans de marxar, vaig tenir el regal de veure’ls. En concret hi ha deu dels seus membres, i tres d’ells eren uns petits cadells de poc més de tres mesos. Els lleons petits són una de les meves debilitats. Observar-los mentre escalaven algun arbre, jugaven i miolaven va ser una bona manera d’acabar els cinc dies de safari a l’Okavango.
Quan vaig agafar l’avioneta estava a punt de caure una tempesta important. A l’horitzó es veien cortines de pluja i alguns llamps. Vaig pensar que el trajecte seria mogut, però em vaig equivocar. Va ser molt tranquil, sense turbulències, i de nou vaig poder gaudir d’unes vistes impressionants de l’orografia del Delta de l’Okavango i de la seva fauna.
Dia 12: L’arribada a Kasane, la porta d’entrada al Parc Nacional Chobe
En cas de no llogar cotxe, es pot anar de Maun a Kasane amb avió. Hi ha vols directes amb la companyia Air Botswana. Aquesta és l’opció que vaig escollir.
Vaig volar al migdia, i en l’arribar a Kasane vaig veure que a la zona de l’aeroport no hi havia gaire moviment de taxis. Bàsicament no n’hi havia ni un. Vaig estar esperant uns quinze minuts, fins que en va aparèixer un i vaig poder pujar-hi per anar directament cap a l’allotjament: el Kwalape Lodge.
Portant la meva tenda, aquesta era una opció molt econòmica. El càmping em va costar uns sis euros per nit. Vaig preguntar per fer les dues activitats estrella a Kasane (els safaris amb cotxe i barca pel Parc Nacional Chobe). Només tenien disponibilitat pel safari amb barca l’endemà, però pels altres dies no tenien clients.
Dia 13: Recorrent amb barca el riu Chobe
Després d’un matí de descans aprofitant el bon wifi del càmping, a la tarda vaig fer un safari amb barca pel riu Chobe. En general aquesta activitat dura una mica més de tres hores: comença al voltant de les tres de la tarda i acaba amb la posta de sol.
Durant l’època de pluges l’aigua és molt abundant a tot el parc nacional, i això fa que hi hagi menys concentració d’animals al riu. Tot i això, no vaig trigar massa a veure els primers animals: impales. Ben a prop d’allà també hi havia un cocodril, que segurament estava esperant el moment en què els impales s’acostessin a l’aigua per beure.
Més endavant vam arribar a la zona de l’illa Sidudu. Allà hi havia un elefant, mig enfonsat al riu, menjant les herbes més tendres.
A mesura que avançava el safari feia menys calor i la llum era cada cop millor. Va costar trobar més animals, però just abans que el sol es pongués vaig poder fotografiar diversos hipopòtams, una àguila pescadora i un altre elefant.
Dia 14: El Parc Nacional Chobe amb cotxe i barca
Per continuar gaudint de la naturalesa del Parc Nacional Chobe, vaig començar el dia fent un safari d’unes tres hores per la part terrestre del Parc Nacional Chobe. L’havia contractat al dia anterior, amb l’empresa African Drifters. Em van cobrar 720 BWP (amb l’entrada al parc inclosa). En general es poden aconseguir preus millors (entre 430 BWP i 520 BWP), però les diferents empreses que oferien opcions més econòmiques em van dir que no tenien més clients i que necessitaven un mínim de quatre persones per fer confirmar la sortida.
Poc després de les sis del matí vam entrar per la Sedudu Gate, la porta d’entrada al parc nacional més propera a Kasane. Els safaris de matí sempre es fan per aquesta zona. No és l’àrea més salvatge del parc, però en general el riu atrau força fauna i els safaris sónn força productius (sobretot a l’estació seca).
No portàvem massa estona dins del parc quan el guia va veure petjades força recents de lleopard. Vam estar atents a veure si el podiem veure, però no va haver-hi sort. Els que sí que es van deixar veure van ser els búfals, els impales, els elefants, les girafes i un grup de mangostes. I també dues manades de lleons! Va ser un safari força exitós.
Vaig tornar al càmping al voltant de les onze, i al migdia vaig anar amb taxi fins al Thebe River Camp. Havia contractat amb ells la sortida amb barca pel riu Chobe per un cost de 520 BWP.
Durant la navegació em vaig retrobar amb els elefants, hipopòtams i impales. També vaig poder veure kudus i una bona varietat d’ocells. A més, la posta de sol va ser espectacular.
Dia 15: Les cascades Victòria
Les cascades Victòria són un dels paisatges més icònics de l’Àfrica austral. Aquestes cascades, amb una amplada de 1.700 metres són les més amples del món. Estan situades al riu Zambezi i es poden visitar des de Zimbàbue i des de Zàmbia. Tot i que és recomanable visitar-les des de les dues bandes, en cas d’escollir-ne només una és preferible anar Zimbàbue. Des d’allà es veu la part principal de les cascades. Jo vaig decidir anar només a Zimbàbue perquè al final de l’època de pluges (març i abril) cau tanta aigua que des de la banda de Zàmbia en general no es veu res.
La ciutat de Kasane es troba a poc més d’una hora amb cotxe d’aquestes cascades, que es poden visitar amb una sola jornada. Jo vaig optar per aquesta opció, i des de l’allotjament vaig contractar un servei de transfer. Em va costar 550 BWP.
Vaig arribar a les cascades poc després de les vuit del matí, quan encara hi havia molt poca gent Per poder apreciar les grans dimensions d’aquestes cascades, és necessari accedir al Parc Nacional de les Cascades Victòria (té un cost de 30 $ per persona). Allà hi ha un camí que passa per setze miradors.
Des del primer moment en què vaig veure aquest salt d’aigua no vaig deixar d’al·lucinar. Era un paisatge majestuós. Això sí, a partir del vuitè mirador queia tanta aigua de les cascades que pràcticament no es veia res. Era com estar a sota d’una pluja torrencial.
Al migdia, un cop acabat el recorregut, ja vaig iniciar la tornada cap a Kasane.
Dia 16: L’arribada al Senyati Safari Camp
Després de quatre nits a un càmping a Kasane, tenia ganes de canviar una mica de zona i estar en un entorn més salvatge. Vaig intentar contractar un safari de tres dies al Parc Nacional Chobe amb l’empresa Kalahari Tours (tenen els millors preus), però no tenien prou clients per fer cap sortida.
Aleshores vaig trobar per casualitat el Senyati Safari Camp. Aquest càmping està situat al Kasane Forest, una àrea que serveix de corredor natural pels animals que entren i surten del Parc Nacional Chobe.
I aquest càmping té una cosa molt especial: hi ha una petita bassa que al vespre acostuma a atraure molts elefants. A més, hi ha un petit aguait subterrani davant de la bassa, de manera que es poden veure els animals des d’uns tres metres. És una perspectiva única i una experiència inoblidable.
Vaig arribar a aquest càmping al migdia, amb taxi des de Kasane. A la recepció em van dir que just aquell matí havien vist un lleó caminant per davant del campament. Per fi tornava a estar en un entorn més salvatge! Esperava que la meva tenda fos protecció suficient davant del lleó, en cas que decidís visitar de nou la zona.
Quan ja s’havia post el sol, i una tènue llum il·luminava la bassa, va arribar el moment que estava esperant: una vintena d’elefants van apropar-s’hi per hidratar-se i remullar-se. Va ser al·lucinant!
Dia 17, 18 i 19: Els elefants del Senyati Safari Camp
Els següents tres dies els vaig passar principalment al Senyati Safari Camp. El més interessant del dia eren les dues primeres hores des de la sortida de sol, les dues hores prèvies a la posta de sol i les dues hores posteriors a que s’hagués fet fosc.. És quan hi havia més activitat a la bassa de davant del campament, i es podien veure més animals. Els elefants no van fallar a la cita cap tarda. Era sempre un instant molt especial.
També vaig aprofitar per fer un altre safari de matí al Parc Nacional Chobe. Sabia que no eren els millors dies. Havia estat plovent i l’aigua era abundant a tot el parc, de manera que els animals no necessitaven acostar-se al riu. Però ho vaig voler intentar. No va haver-hi massa sort, i els únics animals que vaig veure van ser impales, babuïns, búfals, hipopòtams i un elefant llunyà. M’hauria d’acomiadar de Botswana sense haver vist cap lleopard.
Durant la resta dels dies, quan feia més calor i hi havia poca activitat a la bassa, aprofitava per ordenar totes les fotografies i vivències del viatge.
I les nits, a la tenda de campanya, sempre eren emocionants. Encara que hi havia persones vigilant, qualsevol animal podia entrar allà, ja que no hi havia cap tanca. Per això, quan durant una nit vaig començar a escoltar rugits de lleó, em va costar tornar a agafar el son…
Dia 20: El final del viatge a BotswaNA
Després d’una última sortida de sol des de l’aguait del Senyati Safari Camp, em vaig acomiadar de Botswana. De nou, vaig poder veure impales, girafes, zebres i nyus, envoltats per una llum preciosa.
M’hauria encantat poder veure algun felí en aquestes condicions, però ja sabia que era bastant complicat.
El viatge a Botswana havia estat un èxit. I vaig marxar del país amb ganes de tornar, per seguir coneixent la naturalesa salvatge d’aquest territori.
Viatge a Botswana: els destins top del país
Compara viatges a Botswana amb agències locals
Si prefereixes simplificar l’organització del teu viatge a Botswana, una altra bona opció és contractar un viatge o safari directament amb una agència local. D’aquesta manera s’eviten intermediaris, i es poden trobar opcions força econòmiques. Et recomano fer servir el portal SafariBookings.com, per poder comparar preus i propostes de les diferents agències. Jo ho he fet servir per contractar diversos viatges (a Uganda, Tanzània i Botswana), i l’experiència sempre ha estat molt positiva.
